El 5 de agosto fue el día más ajetreado de la Semana de la Moda de Copenhague Primavera/Verano 27, con nueve desfiles programados. Comenzó con el desfile del ganador del Premio Zalando Visionary 2026 y concluyó con las siluetas depuradas de Mfpen.
De hecho, fue Institution quien dio inicio a la jornada a las 10 de la mañana.
Fundada en Milán por el diseñador azerbaiyano-georgiano Galib Gassanoff, la marca fue reconocida por Zalando por su enfoque social y artístico, su compromiso con la comunidad y la preservación de técnicas artesanales en declive en la industria de la moda. Este desfile llegó en un momento especialmente oportuno para la firma, ya que Institution también había sido finalista del prestigioso Premio LVMH ese mismo año. El Premio Zalando, que celebraba su cuarta edición, brindó a su ganador un importante apoyo, incluyendo una beca de 50.000 € y 35.000 € para la producción del desfile de agosto.
Ayer, su desfile en la Semana de la Moda de Copenhague tuvo lugar en un pabellón de cristal, con alfombras kilim extendidas en el suelo como único elemento de la escenografía: un sutil guiño a las raíces caucásicas del diseñador. La colección se materializa, por ejemplo, en un vestido blanco roto, completamente plisado, ceñido con un nudo central que crea un volumen casi escultural en el busto antes de caer en una falda amplia hasta el suelo. El efecto es directo, casi arquitectónico: la prenda se contempla de frente como una pieza individual, en lugar de como parte de un guardarropa.
Las prendas de punto desempeñan un papel central en la colección. Un jersey de cuello alto negro está cubierto por un enorme chal de punto, drapeado y anudado a la altura de la cadera, con paneles que caen asimétricamente hasta las pantorrillas: un gesto de superposición más que de corte. Más adelante, un chaleco cruzado de punto acanalado gris claro semitransparente se ata sobre unos pantalones negros fluidos: la prenda, abrochada con botones desiguales, parece envolver el cuerpo.
El momento más impactante sigue siendo un vestido tubo de tul cubierto con cientos de monedas cosidas directamente sobre la tela, cuyo tono se desvanece del bronce al plateado desde el corpiño hasta el dobladillo. Esta pieza encarna a la perfección el trabajo artesanal que caracteriza a la casa: una prenda-armadura hecha con objetos cotidianos reutilizados como adorno, una técnica que ya le había valido a Institution sus colecciones anteriores, caracterizadas por la rafia y las alfombras anudadas.
La colección continúa explorando el tejido de punto retorcido. Un suéter negro se envuelve en una bufanda de punto extragrande, cuyas nervaduras diagonales llegan hasta la barbilla, un gesto que recuerda a un turbante reconvertido en accesorio de hombro. La misma prenda reaparece en color crudo, llevada directamente sobre la piel con una falda negra fluida, convirtiéndose este drapeado en espiral en el elemento textil distintivo del desfile.
El tul vuelve a aparecer, esta vez en un vestido negro de corte recto, con largas cintas trenzadas que caen en cascada a lo largo de toda su extensión. Una versión más corta, de organza blanca ceñida a la cintura con un volumen etéreo y voluminoso, cierra el vestuario femenino con un toque mucho más ligero, casi nupcial, contrastando con los pantalones negros rectos que se llevan debajo.
Los trajes de capas siguen siendo un básico de la moda masculina: un vestido-capa color crudo con solapas anchas, que se lleva con los brazos cruzados como una prenda ritual, y un conjunto blanco roto donde la bufanda se coloca diagonalmente sobre el pecho, como un chal anudado. El color camel reaparece con una segunda gabardina estilo cruzado, idéntica en espíritu a la primera, confirmando que este tono sigue siendo uno de los colores clave de la temporada, junto con el topo.
Este nuevo pasaje confirma una cosa por encima de todo: el vestuario de la Institución funciona mediante gestos repetitivos: atar, superponer, dejar caer.
La paleta de colores se mantiene constante: crudo, negro, camel y marrón tierra. Por otro lado, un vestido drapeado de lana marrón topo, con un panel de tela sobre el hombro que queda suelto, cierra la colección con un toque más crudo, uno de los pocos momentos en que la confección de la prenda permanece visible, como el drapeado de un escultor.
El vestuario, que transita fluidamente entre siluetas masculinas y femeninas, confirma lo que el jurado del premio Zalando Visionary Award elogió en enero: una relación muy manual con la ropa, donde el drapeado, el anudado y el ensamblaje priman sobre el corte clásico.
