Fino al 22 febbraio 2027, il Museo Cristóbal Balenciaga di Getaria riunisce per la prima volta le creazioni di Balenciaga e Givenchy in una mostra che racconta la storia di una famiglia, più che una semplice influenza.
«Sono sempre più simili che diversi; si somigliano più di chiunque altro. Uno è il maggiore, l'altro il minore: sono sempre, senza ombra di dubbio, la famiglia Givenchiaga». Nel 1960, la giornalista britannica Katharine Whitehorn probabilmente non avrebbe mai immaginato che la sua frase, pubblicata su The Observer , avrebbe un giorno dato il titolo a una mostra. Eppure è proprio con questo nome, «La famiglia Givenchiaga», che il Museo Cristóbal Balenciaga rende omaggio al rapporto che ha unito due dei più grandi nomi dell'alta moda del XX secolo.
Al centro della questione: l'affinità stilistica, la complicità professionale e l'amicizia personale che legarono Cristóbal Balenciaga (1895-1972) e Hubert de Givenchy (1927-2018) durante sedici anni decisivi, dal 1956 al 1972. La mostra non si limita a mettere a confronto due guardaroba: ripercorre una trasmissione, quella di un maestro a colui che sarebbe rimasto il suo discepolo più fedele, fino a diventarne il custode dell'eredità.
La scelta della data di chiusura non è insignificante. Il 22 febbraio 2027 ricorrerà il 111° anniversario della nascita di Hubert de Givenchy, un ultimo omaggio prima delle celebrazioni internazionali previste per il suo centenario.
La mostra è organizzata dalla Fondazione Cristóbal Balenciaga, con la collaborazione di Givenchy Paris, Kutxa Fundazioa, EITB, Cardiva, El Diario Vasco e Alfa.
È posto sotto il comando di polizia di Igor Uria, che abbiamo incontrato.
© GIVENCHY. PARIGI
"La mia voce si riflette nella scelta dei brani, ma sempre con l'intenzione che passi inosservata."
Intervista a Igor Uria, curatore della mostra.
Quando vi è venuta l'idea di unire Balenciaga e Givenchy nella stessa mostra?
Nel corso della sua vita e in tutte le interviste e dichiarazioni pubbliche, Givenchy ha sempre parlato di Balenciaga con il massimo rispetto e ammirazione; fino alla fine, si è adoperato per perpetuare l'eredità del maestro dell'haute couture, essendo uno dei principali promotori del Museo Cristóbal Balenciaga.
Mi è sembrato un magnifico omaggio a questi due stilisti. "La famiglia Givenchyaga" è un primo tributo in occasione del centenario della nascita di Hubert de Givenchy; lo stilista sarà quindi onorato da numerose istituzioni internazionali nel corso del 2027. Il Museo Getaria desidera celebrare la sua eredità e il suo contributo al mondo della creatività e del design.
La mostra si inserisce anche nel ciclo "Incontri" che il museo sviluppa da diversi anni nell'ambito del suo programma di mostre temporanee, e a cui dedica una delle sue sale. Il suo obiettivo è quello di arricchire l'esperienza di visita di questo museo dedicato allo stilista e di consentire una comprensione più approfondita della biografia e dell'opera di Balenciaga, offrendo al contempo l'opportunità di ampliare questa prospettiva attraverso il dialogo con altri designer, altre discipline e altre collezioni.
Da cosa è nato questo progetto?
Hubert de Givenchy ha accumulato una significativa collezione personale di capi creati da Balenciaga. Più che un semplice atto di collezionismo, quest'impresa aveva uno scopo ben preciso: preservare la testimonianza tangibile del lavoro dello stilista e impedire che andasse perduta o dispersa nel tempo. Per Givenchy, questi abiti confermavano l'importanza di Balenciaga nella storia della moda e rappresentavano esempi insostituibili del rigore tecnico e dell'innovazione formale che caratterizzavano il suo lavoro.
Questo impegno lo portò a partecipare in modo decisivo alla creazione della Fondazione Cristóbal Balenciaga, istituita con lo scopo di studiare, preservare e diffondere l'opera dello stilista, e che culminò con l'inaugurazione del museo nel 2011. Fu proprio a questo museo che donò la sua collezione di abiti firmati Balenciaga e la sua collezione di riviste di moda storiche, per un totale di 450 pezzi, che il centro museale conserva oggi.
Fino alla sua scomparsa nel 2018, Givenchy ha continuato a sostenere attivamente le iniziative del museo e a partecipare a progetti espositivi dedicati all'opera del suo amico e mentore, riaffermando così una lealtà che ha trasceso il tempo ed è ormai parte integrante della storia della moda. È stato quindi del tutto naturale per il museo approfondire questo rapporto e offrire una nuova prospettiva sull'opera di Hubert de Givenchy.
Lei è interessato al periodo 1956-1972. Perché proprio questi sedici anni? In che modo sono così cruciali nel rapporto tra le due case?
Ci concentriamo su questo particolare periodo perché sono gli anni in cui i due stilisti hanno mantenuto un rapporto durante la loro vita. Si incontrarono nel 1953 grazie a Patricia López-Wilshaw, una socialite cilena e cliente dell'alta moda, che li presentò a New York. Da quel momento in poi, instaurarono un rapporto non solo professionale e commerciale, ma anche improntato all'amicizia e al rispetto. Questo ebbe un'influenza decisiva sulla produzione creativa e formale di Givenchy e, dal 1956 in poi, il suo lavoro iniziò a riflettere in modo evidente l'influenza esercitata dallo stilista basco. Un elemento che traspare in tutta l'opera del francese. In questo periodo, sia i giornalisti che i principali acquirenti americani sottolinearono le similitudini tra le creazioni delle due case di alta moda. Da qui nasce il titolo che ora funge da filo conduttore della mostra: "La famiglia Givenchy". Nel 1968, Cristóbal si allontanò dall'alta moda, ma il rapporto tra i due stilisti continuò. Concludiamo questo periodo nel 1972, anno della morte di Cristóbal Balenciaga e anno in cui Hubert de Givenchy presentò la sua collezione estiva in omaggio all'amico e mentore, alcune delle cui creazioni sono presenti in questa mostra.
Concentrandoci su questi anni, possiamo mostrare, attraverso il lavoro di questi due creatori, non solo il rapporto molto speciale che li univa, ma anche approfondire la nostra comprensione della moda dell'epoca, quella degli anni '50 e '60 del XX secolo, che senza dubbio costituiscono l'età d'oro dell'haute couture.
Balenciaga viene spesso presentato come il maestro e Givenchy come il discepolo. La tua mostra offre un'interpretazione più sfumata? C'è stata un'influenza reciproca?
Cristóbal Balenciaga ha trasceso la silhouette dominante della metà degli anni '50, immortalata dal New Look di Dior, concentrandosi sul volume, sulla libertà del corpo e su un approccio architettonico all'abbigliamento.
L'eleganza austera della tunica, la curva studiata delle schiene a sbuffo, la geometria trapezoidale dell'abito "babydoll", il taglio impeccabile di tailleur e cappotti, la ricchezza dei ricami, la libertà degli abiti a portafoglio e l'architettura delle linee pulite e la semplicità ingannevole degli abiti da sera sono tra questi preziosi insegnamenti, tramandati da Balenciaga e custoditi da Givenchy.
Tutte derivano da un'unica massima essenziale: comprendere e amare i tessuti; e in esse si cela il desiderio di libertà e indipendenza, nonché la filosofia di perseguire un'idea fino al suo raggiungimento della perfezione.
Givenchy le adatta e le evolve secondo il suo stile, rivolgendosi forse a una donna diversa, più giovane, ma che gode dello stesso status sociale e dello stesso apprezzamento per la bellezza e l'armonia della clientela di Balenciaga.
Dal punto di vista creativo, le sue collezioni, soprattutto a partire dal 1956, riflettevano un approccio formale comune, lo stesso spirito innovativo e una concezione della moda in cui bellezza, armonia ed eleganza erano valori supremi.
Condividevano anche strategie commerciali, come organizzare le loro sfilate un mese dopo quelle delle altre case di moda a partire dal 1956, fornire alla stampa le proprie fotografie e bozzetti, presentare congiuntamente le collezioni estive all'Ambassador Hotel di New York, o persino aprire le loro boutique sulla stessa strada, a partire dal 1959, con GIVENCHY che aprì il suo negozio proprio di fronte a BALENCIAGA, al numero 3 di Avenue George V.
L'ammirazione di Hubert de Givenchy per Cristóbal Balenciaga, unita alla sua incrollabile attenzione ai consigli di questo maestro dell'alta moda, riservato ma profondamente pedagogo, lo rese il suo discepolo più fidato, pur non avendo mai lavorato nel suo atelier. Pertanto, quando Balenciaga decise di ritirarsi nel 1968, agevolò il trasferimento di alcuni dei suoi collaboratori più fidati e di alcuni dei suoi clienti più affezionati alla Maison Givenchy.
Hubert de Givenchy ha sempre considerato Cristóbal Balenciaga il suo padre spirituale, il suo mentore, colui che lo ha introdotto nel mondo dell'alta moda. La mostra avvalora questa visione, che si riflette nelle prospettive uniche di entrambi, derivanti sia dalle differenze generazionali che dai rispettivi percorsi professionali. Balenciaga ascoltava Hubert de Givenchy e apprezzava la passione e l'interesse per l'artigianato che il giovane stilista trasmetteva, prima di invertire i ruoli e mostrargli la sua visione di eleganza e armonia nei volumi e nelle silhouette che avrebbero trasformato la moda del XX secolo.
C'è un confronto diretto nel percorso (due silhouette, due tagli) in cui la somiglianza è particolarmente evidente e quale ti ha colpito di più?
La mostra presenta le interpretazioni di Givenchy delle linee rivoluzionarie che caratterizzano il lavoro di Balenciaga: la tunica, la borsa e la "babydoll".
La tunica presentata da Cristóbal Balenciaga nel febbraio del 1955 fu considerata una vera rivoluzione dalla stampa di moda dell'epoca. Composta da due pezzi, creava una silhouette slanciata, apparentemente comoda e adatta alla donna moderna, esaltando al contempo gesti eleganti e sofisticati. La sua influenza su altri stilisti fu evidente nelle collezioni successive. Hubert de Givenchy incorporò diverse caratteristiche della linea della tunica nei suoi modelli, enfatizzando la linea centrale della silhouette con una gonna aderente al ginocchio e favorendo la libertà di movimento.
Nelle collezioni successive di Balenciaga, l'impatto della borsa, introdotta nel 1957, è stato innegabile, suscitando critiche, desiderio e ammirazione. La silhouette avvolgente della borsa astrae la forma femminile, esaltandone al contempo la femminilità con sofisticatezza e raffinatezza. La proposta di Givenchy ha offerto una visione più in sintonia con le nuove generazioni, creando una versione da giorno in rete che valorizza il collo e si rivela al contempo comoda ed elegante.
Questa graduale evoluzione della silhouette ha dato origine a una serie di modelli tanto controversi quanto ammirati, come l'abito "babydoll", lanciato nel 1958, in cui i due stilisti hanno enfatizzato l'importanza dello spazio tra la silhouette esterna e quella interna del capo.
Dal 1957 in poi, entrambi gli stilisti presentarono modelli con una netta asimmetria nell'orlo: da Balenciaga, questo effetto fu ottenuto con un orlo posteriore più lungo rispetto a quello anteriore, mentre da Givenchy l'asimmetria era più pronunciata. Sono questi i modelli che la stampa avrebbe poi soprannominato "a coda di pavone".
Nella sezione finale della mostra, due cappotti sono esposti uno accanto all'altro. Il primo è un cappotto in twill di lana blu navy di Balenciaga, realizzato nel 1968. Il secondo, anch'esso in twill di lana blu navy, si distingue questa volta per la griglia di linee bianche caratteristica di Givenchy; è stato realizzato nel 1969.
Per entrambi i cappotti, il modello è lo stesso; ovvero, sono stati realizzati a partire dal modello ideato, contrassegnato e confezionato da Balenciaga per la sua ultima collezione. Sebbene il cappotto "quadrill" sia un capo realizzato negli atelier al numero 3 di Avenue George V, come indicato dall'etichetta, non è un modello presentato nella collezione. Piuttosto, è stato commissionato da una cliente, la signora Rachel Lambert Mellon, presentata dallo stesso Cristóbal Balenciaga, che desiderava che il cappotto acquistato un anno prima venisse rifatto per lei. Tuttavia, l'influenza di Givenchy è evidente in dettagli come la finitura del colletto, la spaziatura tra i bottoni e il taglio delle maniche.
Nel complesso, si tratta di due pezzi con molte similitudini, che illustrano perfettamente l'influenza che lo stilista basco ha esercitato su Givenchy e il modo in cui si è distinto attraverso i piccoli dettagli.
Il sapere trasmesso da Cristóbal Balenciaga non si limitava ai concetti estetici e all'interazione tra il corpo e l'ambiente circostante. Invitò persino diverse sue sarte e assistenti a unirsi alla Maison Givenchy; non sorprende quindi che, dopo la chiusura della casa di moda Balenciaga nell'estate del 1968, molte di queste sarte e assistenti siano state assunte dalla maison situata proprio di fronte a quella in cui avevano lavorato per tanti anni. Fu il caso di Felisa Urdanibia che, dopo aver lavorato al fianco del maestro dell'haute couture per oltre due decenni, accettò l'offerta di Hubert de Givenchy e divenne la stilista responsabile di alcune delle creazioni presentate in questa mostra provenienti dalla maison di haute couture.
Portare avanti l'eredità di due giganti della moda è una grande responsabilità. Come riesci a mantenere la tua voce in quest'impresa?
Mi fa piacere che lei equipari la narrazione della mostra, come una voce distinta, alla presenza, al valore e alla forza di questi due maestri dell'alta moda. Tuttavia, credo che uno degli obiettivi della mostra fosse proprio quello di mettere in luce questo rapporto, in cui bellezza, eleganza e armonia risplendevano nelle loro creazioni.
Questa mostra illustra il nostro metodo di lavoro incarnando consapevolmente i valori di Balenciaga: discrezione, rispetto e rigore. Come il maestro di Getaria che presentava le sue collezioni, l'obiettivo delle mostre che curo è quello di far luce, attraverso il rigore accademico, pur rimanendo in secondo piano. L'elemento essenziale è la mostra stessa, la narrazione e il contenuto che la completa, senza attirare l'attenzione sulla persona che la presenta; solo la sede merita di essere messa in risalto: il Museo Cristóbal Balenciaga, che dedica tutta la sua essenza e competenza alla conservazione e alla divulgazione della vita e dell'opera dello stilista.
Il compito di allestire una mostra di questo tipo è proprio quello di garantire che il dialogo tra questi due maestri dell'alta moda venga ascoltato e compreso. Si tratta di fare da mediatore tra le due opere, non di parlare per narrare ciò che esse dicono. Per preservare questa voce, la chiave è assicurarsi che il visitatore colga appieno ciò che vogliamo trasmettere e percepisca ciò che i due stilisti stanno dicendo al di là di quanto affermato dal curatore. Qui, la mia voce si riflette nella scelta dei pezzi, nella progettazione dello spazio e nell'attenta e ponderata giustapposizione di ogni opera, ma sempre con l'intento che rimanga discreta e che la conversazione tra i due uomini all'interno del museo possa essere ascoltata in modo chiaro e distinto.
Credo che questa mostra sia una delle prime ad affrontare la figura e l'opera di Hubert de Givenchy senza la sua presenza, senza la sua prospettiva su ciò che ha creato nel corso della sua prolifica carriera. Fino ad ora, quasi tutte le mostre dedicate allo stilista francese erano state caratterizzate dalla voce di Givenchy, dalla sua presenza e dal suo gusto, poiché era lui personalmente a selezionare gli oggetti da esporre. Per questo spero che questa mostra possa servire da stimolo, da incentivo per altri curatori ad adottare prospettive diverse, ad esplorare la prolifica carriera dell'"enfant terrible dell'Alta Moda", come veniva soprannominato agli inizi, che raggiunse l'apice dell'Alta Moda nella seconda metà del XX secolo.
Quale messaggio desiderate trasmettere alla nuova generazione che sta scoprendo questi due nomi attraverso i vostri occhi?
Ci sono interrogativi che trascendono i nomi di questi due stilisti e che possono avere un grande valore. Oggi la moda è cambiata e ciò che vediamo, in larga misura, sono creazioni prêt-à-porter, campagne frenetiche alla ricerca della redditività commerciale e tendenze effimere. Quasi tutto si muove molto velocemente, poche cose durano ed è difficile preservarne il valore. L'haute couture degli anni '1950 è stato un periodo di grande splendore per l'industria della moda, durante il quale sono nate e si sono sviluppate relazioni commerciali, imprenditoriali e creative in modo completamente diverso.
Fu durante questo periodo che si consolidò l'importanza di Parigi come epicentro della moda, che vennero definiti gli standard di sartorialità e design che ancora oggi guidano l'haute couture e che furono gettate le basi per la modernizzazione del settore, in particolare con la presentazione delle collezioni stagionali e il riconoscimento degli stilisti come artisti e marchi. Quest'epoca d'oro rimane un punto di riferimento per creatività, lusso e perfezione artigianale nella storia della moda.
A chi è rivolta questa mostra: agli appassionati di moda, al grande pubblico o ai professionisti? Avete tenuto conto del visitatore ideale durante la progettazione dell'allestimento espositivo?
È curioso, perché questa mostra è concepita in modo tale da essere accessibile sia al visitatore occasionale che all'appassionato di moda o al professionista del settore.
La mostra offre un primo approccio all'opera di questi due creatori o una comprensione più approfondita dei suoi contenuti, risultando quindi arricchente anche per esperti e professionisti.
In un'epoca in cui la moda si evolve molto rapidamente e gli archivi vengono spesso sfruttati a fini commerciali, cosa significa per lei esporre questi pezzi in un contesto museale?
Vedere non è la stessa cosa che guardare, e guardare richiede tempo. È attraverso questa attenzione che possiamo affinare il nostro sguardo, sviluppare un giudizio personale che ci porta a connettere determinati elementi e ci permette di percepire i dettagli. È in questi dettagli che risiede la personalità di ogni opera. Non si tratta semplicemente di forma e materiale, che si possono osservare superficialmente, ma di approfondire questi elementi, ponendosi domande e cercando risposte. È questo lavoro personale che ci permette di entrare in contatto con l'opera di questi due grandi stilisti e con un momento molto significativo nella storia della moda. Questa pausa si svolge nella quiete di un museo ed è resa possibile grazie alla ricerca preliminare e all'allestimento curato dal dipartimento collezioni del museo.
Il concetto di "famiglia" nel titolo: La famiglia Givenchiaga. Cosa aggiunge questa parola che termini come "duo", "dialogo" o "incontro" non aggiungono?
La giornalista britannica Katharine Whitehorn ha usato questa espressione per descrivere i legami stilistici che percepiva tra le collezioni presentate da Cristóbal Balenciaga (1895–1972) e Hubert de Givenchy (1927–2018). Nello stesso articolo, ha affermato di aver visto "gli abiti più belli del mondo".
«Restano più simili che diversi; si assomigliano molto più di quanto sembri. Uno è più anziano, l'altro più giovane: formano indubbiamente la famiglia Givenchiaga.» — Katharine Whitehorn, The Observer, 1960.
La parola "famiglia" è centrale in questa mostra. L'esposizione rende omaggio a Hubert de Givenchy e al suo ruolo di primo piano all'interno della famiglia Givenchyaga: non solo come stilista eccezionale, ma anche come custode dell'eredità del suo amico e mentore, Cristóbal Balenciaga.
Una famiglia forgiata da legami condivisi con il creatore di Getaria, sia personali che professionali. Oltre a fornitori e collaboratori in comune, condividevano anche clienti come l'attrice Audrey Hepburn e la mecenate americana Rachel "Bunny" Mellon, con la quale entrambi mantennero una stretta amicizia.
L'esposizione di strutture e materiali moderni accanto a pezzi classici di alta moda presenta delle sfide in termini di conservazione. Come affrontarle?
La mostra presenta abiti storici; esporli in condizioni adeguate ci permette di preservare questo patrimonio. Le condizioni di conservazione del museo, definite dall'ICOM, sono rigorose anche all'interno delle esposizioni: illuminazione di 50 lux, temperatura costante di 18 gradi Celsius e materiali espositivi adatti agli abiti e rispettosi dell'ambiente.
Informazioni pratiche
"La famiglia Givenchyaga" fino al 22 febbraio 2027
Museo Cristóbal Balenciaga, Getaria (Spagna)
Aldamar Parkea Parkea, 6, 20808 Getaria, Gipuzkoa, Spagna
Organizzazione: Fondazione Cristóbal Balenciaga
Collaborazione: Givenchy Paris, Kutxa Fundazioa, EITB, Cardiva, El Diario Vasco, Alfa
Curatore: Igor Uria
